Toujours inspirée d’horizons pluriels, plus ou moins lointains, la mode n’a cessé d’accroître son champ des possibles au cours des trois dernières décennies, notamment depuis que sa relation avec la culture urbaine s’est intensifiée. À l’image du streetwear actuel, les créateurs et les marques dominantes ou novatrices n’hésitent pas à entremêler les mouvances, les esthétiques et les époques. Un hétéroclisme qui peut aussi bien redonner vie à la tendance logobox new-yorkaise des années 90 que tourner son regard vers le futur ou les étoiles.

L’ARRIVÉE FRACASSANTE DU STREETWEAR

À la fin des années 80, la mode sort de sa tendance fluo et bariolée, teintée de disco et de funk, tandis que les looks hip-hop s’imposent dans les rues et bientôt sur les podiums américains. Si les défilés présentent des pièces et des ensembles plus sobres, plus élégants, entre autres les maisons de luxes telles que Louis Vuitton, Gucci, Versace, Balmain, Givenchy ou encore Prada, le streetwear issu de New York abonde de logos Tommy Hilfiger, Ralph Lauren, Fila, Kappa, Kangol, Nautica et autres Carhartt. Pourtant, l’attraction n’est pas réciproque et ces grandes enseignes ne répondent pas à ces premiers appels. Seul le trio Run-DMC arrive à forcer le destin et décrocher un contrat avec adidas dès 1986 : invité par Lyor Cohen, exécutif de Def Jam, à un show du groupe au Madison Square Garden, Angelo Anastasio, alors cadre chez le géant allemand, est impressionné par la démonstration de force du revendicatif My adidas.

Il faut attendre le début des 90s pour observer l’apparition des enseignes Karl Kani, Fubu, Sean John, lancée par P.Diddy, Enyce, Phat Farm et Pelle Pelle, qui proposent leurs propres lignes composées de tees oversize, vestes XXL, baggys et tracksuits décontractés. Des créations qui allient confort, nouvelles matières et coupes novatrices et envahissent l’univers rap : LL Cool J se mue en porte étendard de Fubu, Biggie devient l’ambassadeur mondial du crewneck polychrome Coogi, création australienne fondée en 1969, Karl Kani symbolise l’affirmation identitaire de la communauté afro-américaine et Aaliyah séduit Hilfiger pour une collaboration inédite. Tupac, quant à lui, parvient à briser momentanément le plafond de verre qui existe à cette période entre haute couture et hip-hop, et défile en 1995 pour Versace à l’occasion de la collection Fall/Winter 1996.

De son côté, le désormais mythique Dapper Dan reprend les insignes Gucci, Louis Vuitton ainsi que Fendi et s’approprie les codes du luxe pour réaliser et diffuser des collections bien plus street. La prise de pouvoir est foudroyante : en quelques années les marques urbaines les plus innovantes s’immiscent sur les podiums new-yorkais, puis nord-américains, aux côtés des maisons de haute couture qui s’inspirent de l’esthétique transalpine, en particulier l’imaginaire mafioso, mais aussi de la culture méditerranéenne. Lors de la fashion week new-yorkaise en 1999, l’emblématique survêtement en peau de pêche signé Sean John côtoie ainsi les costumes trois pièces de Givenchy et les trench coats de Prada. Quelques mois plus tard, ce sera au tour de Karl Kani et Coogi.

Sur la côte ouest, les années 80 voient le géant Converse et l’enseigne workwear Dickies être repris par les protagonistes rap et les membres de gang, autant crips que bloods. À l’image de son climat et de son soleil ardent, l’esthétique urbaine californienne, qui poursuit son expansion la décennie suivante, est colorée, épurée, et laisse par exemple place à l’émergence de l’univers du skate. Comme les sneakers Jordan au sein des playground, Vans et Stüssy sont omniprésents dans les skatepark. Les coupes sont plus cintrées, les pièces plus proches du casual et les designs moins sophistiqués. Le streetwear américain devient pluriel, s’imprégnant par moment du workwear ou du sportswear, et ouvre de nouvelles perspectives à la mode. Pour autant, malgré quelques pied-à-terre en Asie, les créations urbaines sont toujours sous-estimées, voire dénigrées en Europe. À l’aube du nouveau millénaire, ce renouveau prend du temps à se dessiner. 

OUVERTURE MONDIALE ET AUDACE

Si l’avènement des mêmes Coogi, Fubu, Sean John et autres Karl Kani, tourne court, le streetwear hante de plus en plus la haute couture. Tant Alexander McQueen, Rick Owens, Raf Simons, Yohji Yamamoto que Hussein Chalayan reprennent ces codes pour des shows toujours plus spectaculaires et des collections toujours plus ambitieuses. Une hybridation qui imprègne les silhouettes spectrales de Rick Owens pour ses réalisations de Fall/Winter 2002 ou Spring/Summer 2003 mais également les tenues fantasmagoriques de Raf Simons, notamment son œuvre Virginia Crever (2002) et ses oppressantes conceptions de Fall/Winter 2006. Les puffer sont amplifiés, les hoodies retravaillés, les jeans transformés et les sneakers dénaturées. Dans une recherche constante de singularité et d’innovation, ces mêmes créateurs et d’autres vont chercher leur inspiration chez les esthétiques africaines, asiatiques, orientales, spatiales et futuristes.

“J’utilise simplement des choses que les gens ne veulent pas exprimer. Des choses qui évoquent la guerre, la religion, le sexe, des choses auxquelles nous pensons tous mais que nous ne mettons pas au premier plan. Mais je les oblige à les regarder. Et puis, ils commencent à dire que c’est dégoûtant et je réponds : “En fait, mes amours, vous pensiez déjà à tout ça, alors ne me mentez pas.” déclarait en 2002 McQueen lorsque Owens explique 15 ans plus tard “Quand je fais du sport ou que je prends le métro, j’ai les écouteurs vissés aux oreilles et je choisis des morceaux aussi violents et bruyants que possible (…) Je peux aussi m’inspirer de dessins d’enfants, de sculptures africaines… On pourrait s’amuser à retrouver une par une toutes les références que je convoque dans mes créations. Car c’est ce que font les créateurs : nous travaillons à partir de strates historiques. Nous n’inventons rien de très nouveau, nous trouvons simplement de nouvelles façons d’assembler des choses existantes.”

Dans une démarche similaire, le streetwear japonais mêle les imaginaires humains, aussi bien les fantasmes que les peurs, et séduit le rap nord-américain. Le duo Clipse, composé de Pusha-T et Malice, et Pharrell Williams arborent Bape avant que le phénomène Lil Wayne popularise la marque à la tête de singe en 2006. Si l’enseigne fait face à un succès par intermittence, elle connaîtra un regain presque dix ans plus tard à travers les artistes admiratifs de Wayne. Et dans son sillon, les labels Comme Des Garçons, Undercover ou Needles prennent de l’envergure tandis que Yohji Yamamoto affirme son avant-gardisme, et que Uniqlo et Edwin confirment leur savoir-faire. Au travers des années 2010, le métissage culturel de la mode, et surtout urbaine, est ainsi plus vrai que jamais grâce à ces nombreux travaux d’expérimentation et à cet essor commun. 

LE MULTICULTURALISME À SON APOGÉE ?

À nouveau, le rap qui sévit aux États-Unis rythme l’évolution du streetwear mondial : si Kanye West marque les esprits avec Yeezy, et ses tons nude, le binôme A$AP Rocky-Travis Scott devient une référence pour beaucoup pendant que Young Thug transgresse les codes, jouant de son androgynie et de l’avancée des lignes unisexes. À l’instar de Lil B, artiste californien, et Lil Wayne, ce dernier permet aux émergents Lil Yachty, Trippie Redd, Smokepurpp et Lil Uzi Vert d’assumer une excentricité qui se détache de la culture urbaine. L’expressionnisme fluo du disco, voire de la funk, mais également la noirceur du punk ou du grunge sont revendiqués. Symbole d’une revanche sociale, le trident Migos anime quant à lui ce riche mélange en prônant une exubérance assumée à travers Versace, Gucci et autres Louis Vuitton. 

Dans le même souffle, Supreme, fidèle à son identité visuelle depuis sa création en 1994, démocratise à l’échelle planétaire l’univers skate lorsque Virgil Abloh s’appuie sur l’ergonomie des hi-vis workwear avec Off-White. Plus récemment, les franchises plus grand public que sont COS et Weekday subliment la mouvance casual, parfois à un pas des collections no gender signées American Apparel. Parallèlement, Stone Island, Northface et Columbia étoffent leurs collections techniques, dérivées du vêtement militaire. Sans oublier la spatialité impressionnante de Heron Preston, les propositions inclusives de la marque hollandaise Daily Paper qui convoquent le tribal africain alors que les labels coréens comme Ader Error perfectionnent le futurisme de leurs voisins nippons et synthétisent cette effervescence culturelle. “Le streetwear a toujours été une grande influence pour moi, surtout être capable de le mélanger à la haute couture et d’avoir une dynamique de juxtaposition. Je pense que cela devient encore plus perturbant parce que les marques de luxe jouent vraiment dans ce domaine et font beaucoup de collaborations. C’est un peu déroutant pour l’industrie, mais c’est excitant parce que cela fait vraiment changer les mentalités et pousse les marques à penser différemment.” confiait Alexander Wang à Highsnobiety en septembre 2017. Un multiculturalisme foisonnant qui laisse présager de beaux jours à un genre en perpétuelle mutation.